第一、你应该知道如何才是合身。“度”很重要。没仔细研究过合身到什么程度才合适，衬衫定做的结果，要么是比成衣合适那么一点点(谁让你穿惯了宽松的成衣呢)，要么做成了韩版瘦鬼风格还自以为时尚。要达到瘦鬼效果完全不用衬衫定做，买韩版即可。裁缝的建议要听，但只能做参考，因为多数裁缝真不懂这个“度”。真懂的裁缝，你又不见得认为他懂——因为你不懂。

　　关于总体贴身度：胖人贴身度要松紧适中，即避免崩太紧难看，也避免宽松了显胖。体型适中的，一定要贴身剪裁，这样看着身体线条显精神，定制的范儿也足。太瘦的，则要留一点宽松度(相对)，避免变成油条鬼。

　　关于袖长和袖笼围度：袖长要精确。同样袖长，穿西装和不穿西装的长短效果不同，一般以穿西装的效果为准，手臂下垂时袖口长出西装1.2公分即可。袖笼(肩袖结合处)很重要了!袖笼大小合适的话，手臂抬起时不易将衣身侧面从西裤中带出，所以袖笼一定要够小够合身，不懂定制的往往输在这个部位，手臂一抬，蝙蝠袖出来了，马上暴露了。

　　关于肩宽胸围腰围：这几个尺寸请按照第一条的原则去笔划。腰部尽量贴身，否则勒在西裤里面褶皱多，不优雅(超胖者除外，超胖腰部要多留，因为肥肉弹性大)。

　　第二、你要知道什么样的款式才是符合定制文化的。定制是高级的购物行为，替你服务的定制商如果没有文化积淀，即便工艺过关，做出来的款式可能不符合高端文化。这种情况下，最好你自己就懂衬衫文化，才能决定什么样的领子和什么样的袖子能搭配，什么款式衬衫的袖子不应该做反折。

　　论及款式符合文化，条框细节很多，要上图说明才能讲清楚。这里只说如何避免几个常犯的错误，保障不丢人吧。

　　作为传统正装的一部分，衬衫各部位的款式千万别搞创新，新创自创的款式(韩国偶像剧最喜欢这种不伦不类的创新正装了)一概别采纳。因为你不是温莎公爵那样的绅士权威，您只能稳妥的选用几十年以上存在历史的款式;

　　配西装或礼服的衬衫，不要做前胸袋。按传统，配搭西装的衬衫是内衣，没有带口袋这一做法，当然，肩章、系带等附件更不能加了(有口袋的衬衫是工人或警察的工作服);

　　特别说下：领尖有扣子的衬衫属于美式休闲，就不要定制了，浪费(你是土生美国人的话例外，勉强算做你的民族服装，我们知道民族服装可以做正装穿的么...);

　　翼领衬衫最好不用法式双折袖，应该用两头带扣眼可配袖扣的单褶小弧角袖，这是翼领的传统标准;

　　领子的高度至少高出西装领子1.2公分(1/2英寸)，最高到2.5公分(1英寸)，您脖子正常的话以高为宜。市场上的衬衫一般只高出西装领0.5公分(方便脖子短的人还省料)，您可别照瘪葫芦画了怪瓢。

　　想凸显自己穿的是定制衬衫?不要以为衬衫袖口绣上姓名缩写就是定制衬衫了，这个绣字随便什么成衣都能做，个人不推荐，有种住公共宿舍怕穿混衣服的赶脚。(除非你是以自己姓氏为荣的显赫世家)。衬衫手工缝制的最大辨识点在纽扣的缝法。机缝袖扣缝线走向一般是“二”或“十”字形状，手工上纽扣可以缝出“个”、“Z”等特殊形状，具体就看您的喜好了。

　　第三、你应该知道用料和工艺的标准。

　　衬衫定做作为高端衬衫，工艺当然必须是取上流水平的，用料更有讲究。

　　像每英寸针数，最少也要18针吧，当然22针更好，只是要注意这22针是以每英寸(2.54公分)为单位，不是商家忽悠你的“每三公分”哦。其它的如过肩斜裁双拼、扣眼双倍密缝、腋脚三角加固等等，一般能做出个七八样的也就差不多了，算是合格的定制。

　　定制衬衫的用料方面，纯棉是必需的，面料的亲肤感，光泽度，表面质感，这些都要讲究一点。至于高纱支，欧洲名厂面料这两方面，个人觉得不必强求。因为高纱支的特性并不突出，而欧洲名厂的衬衫面料性价比同样不突出。当然，如果特别讲究“心理价值感”，多花点钱买所谓好点的东西未尝不可。

　　衬衫定做要注意辅料，线材、衬布必须是有品牌的，德国最佳。好辅料寿命久强度好，不用多说。推荐阅读：衬衫定做，你一定要知道的三个小秘诀!

　　纽扣马虎不得，须知不合适的扣子会让“土鳖味”暴露无遗。纽扣只能采用纯天然的材质，常用如贝壳、宝石之类磨制，千万别被什么“激光雕刻珠光树脂扣”亮瞎了眼，那玩意再好看也是化工超大批量生产的货，拿出来丢人的。还讲究点的，可以问问这贝壳扣是不是厂家自己专门设计和定制。厚度个人以为以2.5毫米手感最佳，须知大路货的贝壳扣要么偏薄，要么太厚——偏偏许多人不懂“设计”比“料足”更重要，自以为厚的好，那3.5毫米厚的扣子放在衬衫定做上，看着好像得了便宜，用起来不光捏着塞进扣眼不易，扣好还硌人不舒服。扣子基本上能从侧面看出一件衬衫的价值高低了。